Villa Magnus se trouve à quelques minutes de voiture de certaines des meilleures tables de Sicile, d'un village de pêcheurs bâti autour d'un commerce du thon séculaire à une ville baroque où une seule pasticceria attire des visiteurs de toute l'île. Il y a ce que l'on va chercher dehors. Et ce que, avec un peu d'organisation, on rapporte à la villa pour le cuisiner soi-même. Ce guide couvre les deux, ainsi que les plats à commander où que vous soyez et les marchés qui méritent qu'on leur consacre un après-midi.
Marzamemi et le Port
Marzamemi n'est guère plus qu'un village — une unique place de pierre bâtie autour d'une ancienne tonnara, les bâtiments bas, les couleurs ocre et terracotta, s'ouvrant directement sur le port. Il attire bien plus d'attention que sa taille ne le laisserait supposer, et cette attention est presque entièrement méritée.
Commencez par une part de focaccia chez Premiata Focacceria Mazzini, épaisse et simplement garnie de tomate et d'anchois, bonne à manger debout au comptoir. Campisi, l'entreprise familiale qui conditionne à la main le thon, les anchois et la boutargue du village depuis des générations, tient une boutique sur la place qui mérite une visite même si vous ne cuisinez pas ce soir-là — une boîte de leur thon à l'huile d'olive est un bien meilleur souvenir que la plupart des choses vendues en Sicile. Pour un dîner assis, La Cialoma installe ses tables au bord de l'eau et sert des gambas rouges crues et des pâtes aux oursins. La Taverna La Cialoma voisine appartient à la même famille, en version deux fois moins cérémonieuse — calamars grillés, verre de Grillo, et pas besoin de réserver.
Avant de partir, faites une halte chez Don Peppinu. Pistache de Bronte, amande d'Avola, et une granita di mandorla qui à elle seule justifie d'arriver à quinze heures plutôt qu'à dix-huit.
Marzamemi est le plus animé au coucher du soleil, quand la place se remplit pour l'aperitivo. Arrivez une heure plus tôt pour profiter de la même vue avec moitié moins de monde, ou venez bien après la tombée de la nuit, quand le village appartient surtout aux habitants.
Noto, Matin et Soir
Le Caffè Sicilia, sur le Corso, n'a besoin d'aucune présentation pour quiconque suit la pâtisserie sicilienne — il compte discrètement parmi les meilleures pasticcerie de l'île depuis des décennies. La granita di mandorla est la raison de venir avant onze heures du matin, quand le comptoir est encore calme ; les cannoli, garnis à la commande plutôt que préparés à l'avance, méritent qu'on fasse la queue, à n'importe quelle heure.
Noto n'est pas une ville de réservations. Les trattorie derrière le Duomo et le long de la Via Rocco Pirri exécutent bien le répertoire local sans en faire l'annonce, et le dîner se prolonge tard, intégré à la passeggiata le long du Corso. Si vous restez en ville pour les deux repas, gardez le déjeuner léger — arancini ou part de focaccia mangée debout — et attendez que la chaleur retombe pour vous mettre vraiment à table.
Pachino et le Pays de la Tomate
Au sud de Noto, la plaine côtière plate autour de Pachino fait pousser ce qui est peut-être la tomate la plus connue de Sicile. Le Pomodoro di Pachino IGP — petit, intensément sucré, mûri aussi bien sous serre qu'en plein champ — apparaît dans presque tous les plats de la région, d'une simple bruschetta jusqu'à la base d'un ragoût de poisson. Traversez-la en voiture en pleine saison et vous verrez les champs eux-mêmes, des rangées chargées de fruits s'étirant vers la mer, et des étals au bord de la route les vendant à la caisse. Elles n'ont besoin de presque rien — un peu d'huile, un peu de sel, du pain déchiré — pour être l'une des meilleures choses que vous mangerez de la semaine.
Modica et Son Chocolat
À quarante minutes à l'ouest, Modica mérite le trajet rien que pour sa cathédrale, mais son exportation durable reste le chocolat. L'Antica Dolceria Bonajuto, en activité depuis 1880, broie encore le cacao avec le sucre à basse température selon un procédé à froid que l'on dit venu de Mésoamérique en Sicile via les Espagnols — les cristaux de sucre ne se dissolvent jamais complètement, laissant une tablette granuleuse et intensément parfumée, unique en Europe. Les tablettes au piment et à la vanille sont les classiques, bien que de plus petits producteurs de la ville travaillent des variations au zeste d'agrumes et au sel local. Achetez-en plus que vous ne pensez en avoir besoin. Il se conserve plusieurs mois — ce qui compte moins qu'on ne pourrait le croire, car il dure rarement la semaine.
Cuisiner à la Villa
Villa Magnus possède un grill asado sur la terrasse, et plus d'un hôte finit par cuisiner davantage que prévu. Le rythme est simple : une matinée au marché de Noto pour les amandes, les câpres sauvages et le poisson du jour, un après-midi au port de Marzamemi pour du thon tout juste débarqué, et une soirée à allumer le grill tandis que le soleil descend sur les oliveraies. En saison, le jardin du propriétaire a déjà fourni les tomates, et l'on a rarement besoin d'ajouter autre chose que l'huile, le sel et le temps.
Demandez-nous lors de votre réservation et nous pourrons vous indiquer les meilleurs étals, la bonne heure pour arriver, ou — si vous préférez ne pas cuisiner vous-même — un hôte local qui anime des cours pratiques, des courses au marché jusqu'à un long déjeuner de tout ce que vous aurez préparé ensemble. Dans tous les cas, le dîner à la villa a un avantage qu'aucun restaurant ne peut égaler : la table est sur la terrasse, la vue s'étend jusqu'à la mer, et vous n'avez nulle part où aller ensuite.
Que Commander
Où que vous mangiez dans ce coin de Sicile, une poignée de plats méritent d'être commandés sans hésiter. La Pasta alla Norma — aubergine, tomate et ricotta salata — est un classique de Catane que l'on retrouve partout. Les spaghetti al nero di seppia, pâtes à l'encre de seiche, noires et iodées, habituellement servies avec des palourdes, sont un incontournable de la côte. Le crudo di gambero rosso di Mazara, gambas rouges crues à peine travaillées en cuisine, est assez sucré pour se manger seul. Les arancini, boules de riz frites classiquement farcies au ragù, font un bon déjeuner sur le pouce.
Pour le dessert et entre les repas, la granita e brioche — granita à l'amande ou au citron avec une brioche moelleuse — est le véritable petit-déjeuner sicilien, et les cannoli, crème de ricotta dans une coque croustillante, se dégustent idéalement dans les minutes qui suivent leur garnissage. À boire, le Nero d'Avola est le rouge emblématique de la région, cultivé dans la contrada où se trouve la villa, et le Moscato di Noto est un blanc doux et aromatique à commander en fin de repas.
Le Nero d'Avola et le Moscato di Noto sont tous deux cultivés à quelques minutes de la villa. Consultez notre guide du vin pour les domaines où vous pouvez visiter et déguster.