Villa Magnus ligt op een korte rit van een paar van de beste eetadressen van Sicilië, van een vissersdorp dat is gegroeid rond een eeuwenoude tonijnhandel tot een barokstadje waar één enkele pasticceria bezoekers van het hele eiland trekt. Voor een deel daarvan ga je de deur uit. Een ander deel neem je, met een beetje planning, mee naar huis om zelf te koken. Deze gids gaat over allebei, en over de gerechten die je overal kunt bestellen waar je belandt en de markten waar je met plezier een hele middag omheen plant.
Marzamemi en de haven
Marzamemi is nauwelijks een dorp — één stenen piazza rond een voormalige tonnara, lage gebouwen in oker en terracotta, die direct uitkomt op de haven. Het krijgt veel meer aandacht dan je op grond van zijn omvang zou verwachten, en vrijwel alles daarvan is verdiend.
Begin met een lap focaccia van Premiata Focacceria Mazzini, dik en eenvoudig belegd met tomaat en ansjovis, het lekkerst staand aan de toonbank. Campisi, het familiebedrijf dat al generaties lang de tonijn, ansjovis en bottarga van het dorp met de hand inmaakt, heeft een winkel aan de piazza die een bezoek waard is, ook als je die avond niet kookt — een blik van hun tonijn in olijfolie is een beter souvenir dan het meeste wat op Sicilië wordt verkocht. Voor een echt diner aan tafel zet La Cialoma zijn tafeltjes aan het water en serveert het rauwe rode garnalen en pasta met zee-egel. Taverna La Cialoma ernaast is dezelfde familie, maar zonder poespas — gegrilde calamari, een glas Grillo, en reserveren is niet nodig.
Ga niet weg zonder bij Don Peppinu langs te gaan. Pistache uit Bronte, amandel uit Avola, en een granita di mandorla die het beste argument is om om drie uur ’s middags aan te komen in plaats van om zes uur.
Marzamemi is het drukst bij zonsondergang, als de piazza volloopt voor de aperitivo. Kom een uur eerder voor hetzelfde uitzicht met de helft van de drukte, of ruim na het donker, als het dorp grotendeels van de bewoners is.
Noto, ’s ochtends en ’s avonds
Caffè Sicilia, aan de Corso, hoeft niet te worden voorgesteld aan wie de Siciliaanse patisserie volgt — al tientallen jaren is het, zonder veel ophef, een van de beste pasticcerie van het eiland. De granita di mandorla is de reden om vóór elf uur ’s ochtends te komen, zolang het aan de toonbank nog rustig is; de cannoli, op bestelling gevuld in plaats van van tevoren gespoten, zijn op elk uur van de dag de rij waard die er soms staat.
Noto is geen stad van reserveringen. De trattorie achter de Duomo en langs de Via Rocco Pirri kennen het lokale repertoire op hun duimpje zonder er reclame voor te maken, en het diner loopt laat uit, verweven met de passeggiata langs de Corso. Ben je voor beide maaltijden in de stad, houd de lunch dan licht — arancini of een stuk focaccia, staand gegeten — en bewaar de tafel voor als de hitte gebroken is.
Pachino en het tomatenland
Ten zuiden van Noto groeit op de vlakke kustvlakte rond Pachino wat misschien wel de bekendste tomaat van Sicilië is. De Pomodoro di Pachino IGP — klein, intens zoet, gerijpt in de kas en op het open veld — duikt op in bijna elk gerecht van de streek, van een simpele bruschetta tot de basis van een vissoep. Rijd er in het hoogseizoen doorheen en je ziet de velden zelf, rijen vol vruchten die zich uitstrekken naar zee, en kraampjes langs de weg die ze per kist verkopen. Ze hebben bijna niets nodig — een scheut olie, wat zout, een stuk gescheurd brood — om tot het lekkerste te horen wat je die hele week eet.
Modica en zijn chocolade
Veertig minuten naar het westen is Modica de rit alleen al waard om zijn kathedraal, maar het blijvende exportproduct is chocolade. Antica Dolceria Bonajuto, actief sinds 1880, maalt cacao nog altijd met suiker op lage temperatuur, volgens een koude methode die via de Spanjaarden uit Meso-Amerika naar Sicilië zou zijn gekomen — de suikerkristallen lossen nooit helemaal op, wat een korrelige reep met een intense smaak oplevert die nergens anders in Europa zo wordt gemaakt. De repen met chili en vanille zijn de klassiekers, al werken kleinere makers in de stad met variaties met citrusschil en zout uit de streek. Koop meer dan je denkt nodig te hebben. Het blijft maanden goed — wat minder uitmaakt dan je zou verwachten, want het haalt zelden het eind van de week.
Koken in de villa
Villa Magnus heeft een asadogrill op het terras, en heel wat gasten koken uiteindelijk meer dan ze van plan waren. Het ritme is eenvoudig: een ochtend op de markt van Noto voor amandelen, wilde kappertjes en de vis die die dag is binnengekomen, een middag in de haven van Marzamemi voor tonijn rechtstreeks van de boten, en een avond waarop de grill aangaat terwijl de zon boven de olijfgaarden zakt. In het seizoen heeft de tuin van de eigenaar al eens de tomaten geleverd, en er is zelden reden om er veel meer aan toe te voegen dan olie, zout en tijd.
Vraag het ons als je boekt, dan wijzen we je de beste kraampjes en het juiste tijdstip om te gaan, of — als je liever niet zelf kookt — iemand uit de buurt die kookworkshops geeft, van boodschappen doen op de markt tot een lange lunch met alles wat jullie samen hebben klaargemaakt. Hoe dan ook heeft een diner in de villa één voordeel waar geen restaurant tegenop kan: de tafel staat op het terras, het uitzicht reikt tot aan de zee, en daarna hoef je nergens meer heen.
Wat je bestelt
Waar je in deze hoek van Sicilië ook eet, een handvol gerechten bestel je zodra je ze op de kaart ziet staan. Pasta alla Norma — aubergine, tomaat en ricotta salata — is een klassieker uit Catania die je overal tegenkomt. Spaghetti al nero di seppia, pasta met inktvisinkt, zwart en zilt en meestal geserveerd met venusschelpen, is een vaste waarde aan de kust. Crudo di gambero rosso di Mazara, rauwe rode garnalen waar de keuken nauwelijks aankomt, is zoet genoeg om puur te eten. Arancini, gefrituurde rijstballetjes, klassiek gevuld met ragù, zijn een prima lunch onderweg.
Als dessert en tussendoor is granita e brioche — granita van amandel of citroen met een zachte brioche — het enige echte Siciliaanse ontbijt, en cannoli, ricottacrème in een knapperig, splinterend jasje, eet je het liefst binnen een paar minuten nadat ze gevuld zijn. Om te drinken is Nero d'Avola dé rode wijn van de streek, verbouwd in de contrada waar de villa ligt, en Moscato di Noto een zoete, aromatische witte wijn die je aan het eind van de maaltijd bestelt.
Nero d'Avola en Moscato di Noto groeien allebei op loopafstand van de villa. In onze wijngids lees je welke wijngoederen je kunt bezoeken en waar je kunt proeven.